□項(xiàng)偉
“秋風(fēng)起，蟹腳癢”。秋風(fēng)起了，菊花開(kāi)了，蟹腳癢了，比蟹腳更癢的是吃貨們的腳，這時(shí)不去弄幾只肥蟹吃吃，豈非辜負(fù)了這大好秋光? 把酒持螯之余，不由得想起魯迅先生的話來(lái)：“第一個(gè)吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士誰(shuí)敢去吃它呢？ ”確實(shí)，螃蟹橫行霸道、面目可憎，捕之尚且不易，吃之更需勇氣。那么這第一個(gè)吃螃蟹的人是誰(shuí)？確實(shí)有必要考究一番，而我等吃貨也須心存感激，畢竟先有他老人家的這第一嘴，才引出這千百年來(lái)文人墨客紛紛贊美的極品美味！
　　翻閱史料知，誰(shuí)是第一個(gè)吃螃蟹的人，無(wú)從考證。不過(guò)在民間,流傳著一個(gè)相關(guān)傳說(shuō)。相傳大禹治水時(shí)，曾授命“解”到陽(yáng)澄湖附近督工。那時(shí)，江河湖泊里盛產(chǎn)一種甲殼蟲(chóng)，有八條腿、兩只螯，模樣兇惡丑陋。不僅偷食稻谷，還用雙螯夾人。為制服它們，“解”想出了一個(gè)法子：在城邊挖掘圍溝，灌入沸水。當(dāng)它們過(guò)來(lái)時(shí)，紛紛跌進(jìn)溝里燙死了。沒(méi)想到，燙死的夾人蟲(chóng)外殼變紅，散發(fā)出誘人香味。“解”甚好奇，大著膽子，揭其背殼，試嘗其肉，發(fā)覺(jué)極為鮮美，大喜。就這樣，貌似兇狠的夾人蟲(chóng)成了一道家喻戶曉的美味。為紀(jì)念敢為天下先的“解”，后人就將這種夾人蟲(chóng)稱為“蟹”，表明“解”是第一個(gè)吃這種蟲(chóng)的人。
　　傳說(shuō)不足為憑，據(jù)史料記載，古人吃蟹是始于“蟹胥”?！吨芏Y·庖人》記載：“薦羞之物謂四時(shí)所膳食，若荊州之魚(yú)，青州之蟹胥。 ”也就是說(shuō)，御廚給周天子做的菜，其中有一道名叫“蟹胥”。何謂“胥”？晉·呂忱《字林》曰：“胥，醬也。 ”蟹胥就是蟹醬。蟹醬做法簡(jiǎn)單：將蟹洗凈搗碎，加適量配料，腌制而成。此做法一般針對(duì)腥味較重的海蟹，如梭子蟹。蟹醬（又稱蟹糊）這種涼菜，吃的是生腥、香鮮，引爆的是味蕾，愛(ài)吃的固然百吃不厭，厭惡的卻聞之反胃，就這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，蟹醬可比榴蓮。
　　到魏晉南北朝時(shí)，市面上出現(xiàn)糟蟹、糖蟹等制品，各有風(fēng)味，深得食客青睞。關(guān)于糟蟹的做法，有首口訣說(shuō)得明白：“三十團(tuán)臍不用尖，陳糟斤半半斤鹽，再加酒醋各半碗，吃到明年也不腌。 ”大詩(shī)人陸游好食螃蟹，尤喜糟蟹，專門(mén)賦詩(shī)贊嘆：“舊交髯簿久相忘，公子相從獨(dú)味長(zhǎng)，醉死糟丘終不悔，看來(lái)端的是無(wú)腸。 ”其實(shí)，不管是糟蟹，還是糖蟹，都是腌制品，并無(wú)本質(zhì)不同，通俗點(diǎn)講，就是食物有咸、甜的區(qū)別。詩(shī)人蘇舜欽推崇糖蟹，發(fā)出“霜柑糖蟹新醅美，醉覺(jué)人生萬(wàn)事非”的感慨，竟有種“持螯把酒與山對(duì)，世無(wú)此樂(lè)三百年”的豪邁。
　　而在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、物質(zhì)富足的宋代，無(wú)論宮廷還是民間，做蟹手法更是花樣翻新，出現(xiàn)了諸多知名菜，其中尤以“洗手蟹”和“蟹釀橙”為最。宋代《吳氏中饋錄》記載“洗手蟹”的做法：“生蟹剁碎，以麻油先熬熟，冷，并草果、茴香、砂仁、花椒末、水姜、胡椒俱為末，再加蔥、鹽、醋共十味，入蟹內(nèi)拌勻，即時(shí)可食。 ”光配料就不下十種，味道自是美，只是不知還能否嘗出蟹味？而“蟹釀橙”在手法上更是刻意求新：剔取蟹肉裝入掏空的橙子中，放進(jìn)甑中，用酒、醋、水蒸熟，用醋、鹽供食。將蟹肉細(xì)細(xì)地剔出來(lái)放到橙殼里蒸熟而食，這種精致而奢靡的吃法，估計(jì)也就宋朝人能想得出來(lái)。
　　作為資深“吃貨”，我總認(rèn)為，至鮮至美之物，只需清蒸就好，譬如螃蟹、蝦、魚(yú)，單就這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，與《西游記》里的妖怪有共同語(yǔ)言。唐僧被妖怪抓住多回，不管哪路妖怪，都想將他洗凈了，再蒸著吃，看來(lái)妖怪們是頗通烹飪之術(shù)的。而人稱“蟹仙”的清代文學(xué)家李漁深有同感：“凡食蟹者，只合全其故體蒸而食之……”美食家袁枚也說(shuō)：“蟹宜獨(dú)食，不宜搭配他物。最好以淡鹽湯煮熟，自剝自食為妙。 ”可見(jiàn)，不管在古代，還是今天，吃貨們的心意總是相通的呢！