早春，葉似翡翠、根如白玉的春韭上市了。春韭有 “春菜第一美食”之稱，我對它情有獨鐘。不僅是我，蘇東坡也說：“漸覺東風料峭寒，青蒿黃韭試春盤。”
    陽春時節，文惠太子問颙： “菜食何味最勝？”颙曰： “春初早韭，秋末晚菘”（《南齊書·周颙傳》）。從詩句及文獻典籍中可以窺視到春韭的 “粉絲”不少。 “韭以卵” （《禮記》），用雞蛋配以春韭烹飪，味道絕美，經過世代眾人的口耳相傳，風靡了幾千年，遂成了一種鐘鳴鼎食之府和小巷人家 “雅俗共賞”的吃法。杜甫很忙，好久都沒和好友把酒言歡了。友人來也，子美激動得 “夜雨剪春韭，新炊間黃粱”。
    杜甫 “夜雨剪春韭”，蒲松齡很是羨慕嫉妒恨： “三寸四寸，與我無份；四寸五寸，偶然一頓；九寸十寸，上頓下頓。”“貧居鬧市無人問”的作家蒲松齡連春韭都吃不起，家中來客人還不愁死人？但屋漏便逢連陰雨，幾位朋友來訪，蒲松齡感動得眼淚刷刷地流，妻子劉氏更是惆悵：“拿啥待客呢？”蒲松齡說好辦： “家里不是還有六文錢嗎？用兩文錢買韭菜一把，兩文錢買豆腐渣一團，兩文錢買冬瓜一個，從門前柳樹上掐下一把嫩葉兒，從雞窩取出兩個雞蛋，菜就備齊了。”連菜名蒲松齡都想好了：清炒韭菜上鋪蛋黃是 “兩個黃鸝鳴翠柳”，焯好的柳葉撒上細鹽圍一圈兒蛋白是 “一行白鷺上青天”；清炒豆腐渣是“窗含西嶺千秋雪”，清湯上飄著冬瓜刻的小船是 “門泊東吳萬里船”。
    史載，我國歷代都勸農種韭。 《尚書·夏小正》中便有 “正月囿有韭”的記載。如果記載無誤，種韭在我國已有3000多年的歷史了。西漢渤海太守龔遂要求每人種榆、薤、蔥，還要種一畦韭。五代十國的周世宗也 “課民種木及韭。”宋代，男女10歲以上者，必須種韭一畦。 “若中之家，但能種兩三畦藍菜，并一二畦韭菜。周歲之中，甚省菜錢” （《務本新書》）。
    “一月蔥，二月韭。”一月的大蔥，二月的韭菜不但鮮美好吃，營養價值也很高。春日里有綠韭陪伴，餐桌也新鮮生動起來。嫩滑的雞蛋、清香的韭菜，洋溢著自然氣息的美，與三五好友，周末里把杯交盞，豈不是人生一樂？一周的神倦體疲，還能不在酒酣耳熱之際消逝的無影無蹤？但是，韭菜屬于辛溫助熱之品，吃多了容易上火。咽痛目赤、口舌生瘡者不宜食用。李時珍在 《本草綱目》中說得很清楚： “韭菜春食則香，夏食則臭，多食則神昏目暗，酒后尤忌。”所以，美味不能多用，春韭好吃，還是要掌握好度。
□劉英團